AVISO! Esse post tem matemática, física, fórmulas, números e palavras repetidas, possivelmente muito confusas se você não tentar visualizar tudo.
Percebi que falo desses filtrinhos com grande frequência mas nunca cheguei a explicar decentemente como eles funcionam! Falei por alto que é numa pegada meio óculos de leitura lá atrás, nos primeiros posts sobre anamórficas, mas aqui vou aprofundar um pouco mais. Entender seu funcionamento ajuda a pensar mais rápido na hora de escolher qual filtro é o mais adequado a cada foto ou plano a ser capturado.
Close ups – ou dióptros – são lentes auxiliares na forma de filtros e podem ser compostas de um único elemento óptico ou dois elementos (acromáticos, ou achromatic diopters mais comumente chamados). São classificados de acordo com sua força, em dioptrias, da mesma forma que um óculos para miopia. Temos valores partindo de +0.25 até +10. Um close up é sempre colocado em frente a uma lente completa e o seu efeito é “limitar” a distância representada pela marca do foco infinito. O novo “infinito”, é bem mais próximo e representa a máxima distância focável, podendo ser calculada de acordo com a força do filtro.
A matemática é bem simples (vou exemplificar apenas com a medida em metros, afinal estamos no Brasil), mas primeiro precisamos definir duas variáveis.
MaxF = máxima distância focável, medida em metros
S = força do close up
Bem fácil, né? Só pra garantir, vou colocar alguns exemplos práticos, com filtros de fora +0.5, +1.25 e +2, respectivamente.
Dá pra entender daí que quanto maior a força do close up, mais próximo é seu foco máximo. E por que diabos esses trecos melhoram a performance das anamórficas? Porque a performance das ditas cujas é consideravelmente superior quando focadas mais perto do infinito, enquanto que há grandes problemas de resolução quando você se aproxima mais do que 1.5-2m do seu assunto. Então, limitando o infinito alguns metros ou centímetros adiante, você consegue excelentes imagens nesse campo mais complicado.
Existem, claro, duas conseqüências muito óbvias. A primeira é que você não vai conseguir fazer foco em nada além dessa distância calculada, e a segunda é que as marcas de foco existentes lente não indicam as distâncias corretamente. Seria necessário fazer uma proporção adequada ao novo infinito da lente, o que é bem chatinho e (convenhamos) desnecessário. É só ir ajustando no olhômetro mesmo pra ver quando tá em foco.
Uma boa técnica, para todos os casos – focus through, single focus ou dual focus – é fazer foco no infinito e movimentar a câmera até que seu assunto entre perfeitamente em foco. Sua movimentação não deve passar de uns poucos centímetros.
Quanto ao foco mínimo, para dióptros de força até +1, considero que metade do foco máximo seja uma distância segura para conseguir uma qualidade de imagem aceitável. Algo mais próximo que isso já começa a cair na zona de “foco próximo” da lente. Nesse caso, é melhor trocar o filtro por um mais forte. No caso de dióptros mais fortes, de +1 em diante, 3/4 da distância máxima de foco é o limite de qualidade aceitável, para mim. Por exemplo, para um filtro +2, o foco máximo é de 50cm. Qualquer coisa a menos de 38-40cm da lente já começa a ficar com qualidade de imagem discutível.
Vamos a alguns exemplos. Já que o Woody nos ajudou num desses, escolhi agora Darth Vader, pra mostrar a Força dos close-ups. Reparem no desfoque das coisas lá atrás. Na primeira foto, tá praticamente tudo em foco, mas na última, não dá nem pra identificar os ícones do Windows.
Iscorama 54, lente 50mm, foco mínimo: 2m
Iscorama 54, lente 50mm, close up +0.5, foco mínimo: ~1m
Iscorama 54, lente 50mm, close up +1, foco mínimo: ~0.5m
Iscorama 54, lente 50mm, close up +0.5, foco mínimo: ~0.25m
Matematicamente, existe uma continha para determinar o foco mínimo de uma lente com um close up. É bom que você pode usar também pra determinar a força do close up, se souber o foco mínimo da lente.
X = foco mínimo da lente sem o close up, em metros
X’ = foco mínimo da lente com o close up, em metros
S = força do close up
Agora que você já sabe fazer as contas, é só caçar no ebay boas opções de filtros do tamanho da sua lente. Um padrão para as lentes menores (Century, Kowa, Optex, Sankor, Isco36, etc) é a rosca de 72mm. Lentes maiores como a Panasonic, Isco54 ou lentes de projeção exigem filtros maiores e aí começa a brincadeira de caça pelos preços baixos.
No fim do ano passado e começo desse ano, sempre que achava algo barato, mesmo que não precisasse, eu comprava. Nessa brincadeira achei uns filtros bem raros por preços baixos. A idéia é não se apegar a marcas. Comprei Fujinons, Canons, Spiratones, Tokina, Kenko e até Pentax, de tamanhos variados e forças variadas também. Claro, não ficaram de fora os tradicionais Tiffens Proxxar e Photar. Alguns deles eu comprei sem nem saber a força, estimando com base em informações do Google ou outros fóruns. Alguns tinham números estranhos na lateral que, depois fui descobrir, eram suas indicações de tamanho ou força. Mais especificamente Canons e Fujinons.
Fujinon: O primeiro número é a distância máxima de foco, o segundo número é o tamanho da rosca. Por exemplo, o Fujinon 16086 tem seu foco limite a 160cm (o que equivale a +0.6) e rosca de 86mm. 190101 vale pra 190cm de foco limite e 101mm de rosca.
Canon: As séries mais novas (250D e 500D) têm suas medidas em milímetros. 250mm equivale a +4 e 500mm equivale a +2. O “D” vem de “double element”, ou seja: são acromáticos. As séries mais antigas utilizam medidas semelhantes, mas com forças menores, como o 1300H, que equivale a 1300mm = 130cm ou +0.75, ou o 900H, de rosca 105mm, que tem força aproximada de +1.1.
Sobre os tamanhos de rosca não há muito segredo, afinal é algo padrão. Algumas lentes já tem a rosca, outras precisam de adaptadores (clamps) dianteiros, mas o tamanho é constante. Um filtro de 72mm sempre vai encaixar numa lente de rosca 72mm, pois eles seguem um padrão chamado fine, onde os sulcos da rosca tem um espaçamento de 0.75mm. As únicas exceções são para filtros maiores, a partir de 86mm, que podem não ser fine e sim coarse, indicados por um C depois do tamanho da rosca, como 86C, 95C ou 105C. O padrão de espaçamento entre os sulcos de filtros coarse é de 1mm. Como tudo na vida, existem adaptadores de fine para coarse como esse aqui.
Mudando radicalmente de assunto: E o que os dióptros de dois elementos, ou acromáticos, têm de tão especial? Afinal seus preços são bem mais altos que os normais, e sua raridade também. Felizmente esses filtros existem, e eram utilizados em aplicações que necessitavam de grande qualidade ainda que a curtíssimas distâncias. Os dois elementos são combinados para melhorar a qualidade de imagem geral e especialmente nas bordas da lente. O cálice sagrados dos acromáticos atualmente é o Tokina 72mm +0.4, aparecendo sempre por volta dos US$350. Claro, por conta do segundo elemento óptico, seu peso é mais que o dobro de um close up de elemento único.
Aqui embaixo tem um link pra uma listinha com vários acromáticos conhecidos, seus tamanhos e forças, além do fator de raridade.
Lista de Close Ups Acromáticos (achromatic diopters)
Para fins de conferência antes de fazer um investimento, aqui embaixo tem uma listinha dos tamanhos mais comuns ou procurados, e suas faixas de preço médias – em dólares -, entre Janeiro e Junho de 2013.
- Tokina +0.5 72mm – $150
- Kenko +0.5 72mm – $90
- Tokina +0.4 72mm Achromatic – $350
- Kenko +0.3 105mm – $350
- Canon 500D +2 72mm Achromatic – $100
- Sigma +1.6 62mm Achromatic – $20
- Angenieux +0.25 82mm – $330
- Kinoptik +1 82mm Achromatic – $530
- Foton-A +1 or +1.25 – $900 (GONE!)
- Tiffen +0.5 to +2 138mm – $50 and up
- Tiffen +0.5 to +5 Series 9 – $1-50
- Tiffen/Kodak Series 9 Adapters – $20-40
- Tiffen +0.5 to +2 4.5″ – $10-50 (RARE)
Agora, uma dica pessoal: quando eu tava começando, minhas lentes eram as mais variadas, com roscas totalmente diferentes. A Hypergonar era 77mm, o Kowa era 72mm, Isco54 eu reduzi pra 86mm, sem falar no Isco Widescreen que era 67mm, ou o Panasonic, em 105mm. Uma solução é comprar filtros de vários tamanhos e trocentos anéis adaptadores para fazer os encaixes, mas isso acaba sendo muito demorado e exige um grande volume tanto de filtros como de step rings. O que eu resolvi fazer – e mantenho até hoje – foi comprar close ups sem rosca.
Os mais adequados são os chamados Series 9, que medem aproximadamente 83mm de diâmetro. Quando você tem os vidrinhos, é só providenciar o adaptador adequado. No caso da Series 9, os adaptadores eram fabricados pela Tiffen e Kodak em tamanhos variados de 67mm a 86mm. Ou seja, dá pra usar o mesmo filtro em lentes com roscas diferentes (67mm, 72mm, 77mm, 82mm e 86mm), cobrindo quase todas as opções de anamórficas por aí. Dá algum trabalho encontrar os anéis adaptadores, mas eles saem bem baratos quando aparecem. São compostos de dois anéis de alumínio onde um rosqueia na frente do outro, sanduichando o vidro entre deles, e depois encaixando na lente, como se fosse um filtro normal.
Até hoje mantenho meus close ups Series 9, e adquiri também alguns enormes, de 4.5″ (quatro polegadas e meia, aproximadamente 114mm), para os quais fiz adaptadores especiais – inspirados nos da Tiffen e Kodak – a fim de utilizá-los com segurança no Panasonic LA7200, Century WS-13 e Iscorama 54, que tem elementos frontais muito grandes para os Series 9.
Os adaptadores especiais, roscas de 95mm e 105mm/strong>
Esse post é uma espécie de tradução desse meu tópico no fórum EOSHD.